La guía más completa de Sevilla. Un mapa con todos los monumentos y puntos de interés de la ciudad. La herramienta perfecta para guiarnos por Sevilla
Este pequeño monumento fue conformado tal y como lo podemos ver hoy en la remodelación del Jardín de las Delicias acometida en 2007. Se compone de un pedestal de mármol elaborado en el siglo XVIII en estilo rococó por Cayetano de Acosta. Sobre él se situó una granada, proveniente del cercano Pabellón de Colombia, edificado para la Exposición Iberoamericana de 1929.
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Escultura barroca del siglo XVIII, realizada en Italia y proveniente del Palacio Arzobispal de Umbrete. Se trata de una figura infantil de 1,70 m. aproximadamente, que sostiene una concha marina en actitud de estar tocándola. No está claro si se trata de una representación de Neptuno, dios romano de los mares, o de su hijo Tritón, del que se creía que era capaz de calmar o avivar una tempestad tocando la caracola. El vaso de mármol de la fuente tiene 2,60 m de diámetro y, al igual que el mosaico que lo rodea, tiene una forma octogonal.
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Urania era la musa griega de la astronomía y la astrología, considerada generalmente hija de Zeus y Mnemósine. Aquí aparece en una escultura barroca italiana del siglo XVIII, proveniente del Palacio Arzobispal de Umbrete. Vemos a la musa con el torso descubierto, sosteniendo una esfera del mundo en la mano izquierda y unos documentos, probablemente cartas astronómicas, en la derecha, en una disposición llena de elegancia y belleza.
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Se trata de un conjunto escultórico que representa a Venus, diosa romana del amor y la belleza, acompañada su hijo Cupido, el Eros de los griegos, considerado también como el dios del deseo amoroso. Fueron realizadas en Italia en el siglo XVIII en estilo barroco y provienen del Palacio Arzobispal de Umbrete, desde donde llegaron a su emplazamiento actual en 1864. El pedestal data también del siglo XVIII y fue esculpido por Cayetano de Acosta en estilo rococó. El conjunto mide unos 3,5 metros.
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El Jardín de las Delicias es uno de los jardines públicos más antiguos de Sevilla. Fue llamado Jardín de las Delicias de Arjona, ya que se configuró durante el mandato del Asistente de Sevilla José Manuel de Arjona y Cubas, entre 1825 y 1835.
Se hicieron dentro del proceso de remodelación general de la margen oriental del río. Con el mismo objetivo se demolió la muralla que unía las torres del Oro y de la Plata cruzando el actual Paseo Colón, y se crearon los Jardines de Cristina frente al Palacio de San Telmo.
Desde su creación han experimentado diversas modificaciones. Artísticamente, la más significativa se produjo hacia 1864, cuando se trajeron una serie de esculturas italianas del siglo XVIII. Provenían del Palacio Arzobispal de Umbrete, que había sufrido un incendio en 1862. Algunas de ellas podemos verlas todavía en el jardín, pero en su mayor parte fueron sustituidas por réplicas en 2006, mientras que los originales fueron devueltos a Umbrete. Para la disposición de las esculturas en el palacio, el escultor de origen portugués Cayetano de Acosta elaboró una serie de pedestales que también podemos ver hoy en el Jardín.
El Jardín cobró un gran protagonismo a raíz de la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929, ya que pasó a ser uno de los espacios ajardinados en torno a los que se celebraba el evento. De hecho, perdió parte de sus dimensiones originales al disponerse los pabellones de Argentina y Guatemala al Norte y el de Marruecos al Sur, pabellones que afortunadamente han llegado hasta nuestros días.
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El arco o puerta de la Macarena es una de las pocas entradas de las murallas de Sevilla que han llegado hasta nosotros, junto con la Puerta de Córdoba y el Postigo del Aceite. Se encuentra anexa al lienzo de muralla más largo de entre los pocos conservados en la ciudad.
Se construcción se enmarcó en la ampliación del recinto amurallado que se acometió en el siglo XII, bajo dominio almorávide. Fue construida por orden del emir Alí ibn Yúsuf e inicialmente tendría una disposición acodada, al igual que sabemos que tuvieron la mayor parte de las puertas Sevilla en época islámica. Esta forma facilitaba la defensa de la ciudad, ya que los atacantes tenían que superar varias puertas sucesivas colocadas en ángulo una tras la otra, mientras que podían ser hostigados desde la parte superior de las murallas. Al ir completándose la conquista cristiana de la Península, estas defensas se hicieron cada vez más innecesarias y fueron sustituidas por accesos rectos, como el que vemos hoy. Así se facilitaban los accesos a la ciudad, sobre todo para el creciente uso de coches tirados por caballos, que tenían muy difícil la entrada por las antiguas puertas acodadas.
No existe certeza sobre el origen del nombre de la puerta y hay teorías a que apuntan a un remoto pasado romano o incluso anterior. Sin embargo, lo más probable es que el nombre provenga también de época islámica, cuando sería llamada “bab Maqarana”. Al parecer, Maqarana sería el nombre de un terrateniente que tenía grandes propiedades al norte de la ciudad y a las que se llegaba por el camino que partía de esta puerta. De ahí le habría venido el nombre.
Ya en época cristiana, sabemos que fue durante mucho tiempo la vía de entrada principal de los reyes cuando visitaban Sevilla. Luego seguían la llamada Calle Real hacia el centro, coincidiendo con el trazado de la actual calle San Luis. En estas ocasiones, junto a la puerta se montaba una especie de altar en el que el monarca juraba respetar los privilegios, usos y costumbres de la ciudad antes de hacer entrada en ella. Por citar a algunos de los que entraron a Sevilla por esta Puerta, podemos mencionar a Isabel la Católica, el emperador Carlos V o Felipe IV.
El aspecto con el que la puerta ha llegado hasta nosotros se corresponde en su mayor parte a la remodelación a la que fue sometida en el siglo XVIII, cuando se simplificó su estructura y se le añadieron los elementos decorativos que coronan su parte superior. Ya en 1923 se añadió el magnífico retablo cerámico de la Esperanza Macarena que ocupa el centro del frontón. Es una obra realizada en la trianera Fábrica Manuel Rodríguez Pérez de Tudela. A los pies de la imagen de la Virgen puede leerse “ELLA ES TABERNÁCULO DE DIOS Y PUERTA DEL CIELO”. Con esta obra se resalta la histórica vinculación del arco con la Hermandad de la Macarena, que tiene su Basílica a escasos metros. La escena de la Macarena atravesando el arco de regreso a su templo en la mañana del Viernes Santo es una de las más emblemáticas de la Semana Santa sevillana.
Desde hace unas décadas, el Arco se presenta en general pintado de un color albero muy intenso, combinado con los detalles y las cornisas en blanco. Actualmente se está efectuando una profunda restauración por iniciativa del Ayuntamiento y entre los objetivos marcados está el de recuperar una policromía más acorde con su aspecto original. De esta forma, es posible que en unos meses podamos contemplar esta histórica entrada de Sevilla con un aspecto renovado. ¡Habrá que esperar un poco!
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En la práctica totalidad de las obras que desde el siglo XVI hacen descripciones de Sevilla se habla de sus murallas “romanas”. La historiografía oficial no dudaba en remontar su origen hasta los tiempos de Julio César, tal y como quedaba reflejado en la leyenda fundacional de la ciudad que aparecía inscrita en una placa en la Puerta de Jerez: “Hércules me fundó, Julio César me cercó de muros y torres altas”. De hecho, hasta hace solo unas décadas, las guías seguían aludiendo al origen romano de la cerca sevillana.
Se las dotaba así de mucha más antigüedad, dentro de la tendencia a ensalzar el pasado romano como sustrato cultural principal por encima de la aportación islámica.
Es cierto que Sevilla contó con unas murallas romanas que han podido ser constatadas arqueológicamente, pero cerraban un espacio mucho menor que se circunscribía a un área que se extendía de forma aproximada entre las calles Martín Villa, Laraña e Imagen, al norte, y la zona de la catedral y el alcázar, al sur. La muralla que llegó hasta época contemporánea es la que realizaron los almohades en el siglo XII, aunque hay autores que remontan sus orígenes unas décadas y las atribuyen a los almorávides.
Levantaron una enorme muralla jalonada por torreones de más de 7 kilómetros de longitud, que cerraba un espacio de 273 hectáreas. Las dimensiones fueron tan enormes que el área intramuros no llegó a ser colmatada por la ciudad hasta siglos después. A estas murallas pertenecían los escasos lienzos que han llegado hasta nosotros: el que se desarrolla entre el arco de la Macarena y la Puerta de Córdoba, el de los jardines del Valle y el que transcurre por la calle del Agua hasta el Alcázar en el barrio de Santa Cruz. Además, existen muchos otros fragmentos enmascarados entre las edificaciones actuales en diversos puntos de la ciudad.
Conocemos la ubicación de muchas de las entradas con las que contaba el recinto amurallado almohade. En la Puerta de la Macarena estaba la bab Maqarana, en la de Córdoba la bab Qurtuba, al final de la calle Sol la bab al-Sams, en Puerta Jerez la bab Saris y posiblemente en el postigo del Aceite la bab Zayt. Además, sabemos que había otras entradas de las que su denominación no está clara, como las de Puerta Osario, Puerta de la Carne o Puerta de Triana, de la que se dice que era la más hermosa de toda la cerca musulmana.
De todas ellas solo han llegado hasta nosotros, aunque de una manera muy parcial, el postigo del Aceite y las puertas de la Macarena y de Córdoba, entre las que también discurre el lienzo de muralla más extenso que se ha conservado. La mayor parte de las murallas y sus puertas fueron derribadas en la segunda mitad del siglo XIX, especialmente durante el Sexenio Democrático, entre 1868 y 1874. Las razones que se adujeron fueron sobre todo de tipo urbanístico. Se creía que las murallas encorsetaban de alguna manera a Sevilla e imposibilataban su expansión siguiendo unos criterios modernos y racionales.
MÁS Existía una corriente de pensamiento imperante que identificaba la permanencia de los recintos amurallados en las ciudades españolas con la decadencia y falta de progreso que se quería superar. De una manera hermosísima, Bécquer participa de este sentir en unos versos dedicados a Ávila en 1864: Casi perdida entre la niebla del crepúsculo y encerrada dentro de sus dentellados murallones, la antigua ciudad, patria de Santa Teresa, Ávila, la de las calles oscuras, estrechas y torcidas, la de los balcones con guardapolvo, las esquinas con retablos y los aleros salientes. Allí está la población, hoy como en el siglo XVI, silenciosa y estancada. El hecho de que las murallas llegaran casi completas hasta época tan reciente posibilita que existan numerosos grabados, pinturas, dibujos e incluso fotografías de sus principales entradas. Sin embargo, hay que decir que las puertas que aparecen en estas imágenes no se corresponden con las originales de la cerca almohade, sino que pertenecen a las reconstrucciones realizadas a partir del siglo XVI, por lo que presentan una variedad estilística que se mueve entre el renacimiento, el barroco y el neoclasicismo según su cronología. Es el caso del arco de la Macarena, que sólo comparte con la puerta almohade su ubicación, ya que tal y como lo vemos hoy es fruto de una obra del siglo XVIII, cuando fue rehecho por completo. La razón por la que se fueron sustituyendo las entradas almohades por otras realizadas a partir de la llegada de los cristianos tiene que ver sobre todo con cuestiones de tránsito. Las entradas musulmanas eran acodadas para permitir su defensa de una manera más eficaz. Es decir, estaban formadas por varias puertas dispuestas en ángulo formando recodos que las hacían más difíciles de atacar. Cuando la conquista cristiana de la Península se consolidó, esta seguridad reforzada se hizo innecesaria y además provocaba problemas de embotellamiento en la entrada y salida de personas y mercancías, sobre todo a medida que se fue extendiendo el uso de carros tirados por caballos. De manera que las autoridades fueron emprendiendo sucesivamente la sustitución de las entradas originales por otras más sencillas en su estructura, con un gran vano central abierto a ambos lados por el que era mucho más fácil transitar. La única entrada de la que aún podemos ver algo de su traza almohade original es la Puerta de Córdoba. Tal y como ha llegado hasta nosotros, se trata de un robusto torreón de planta rectangular con dos puertas de arco de herradura abiertas en dos de sus lados, formando un ángulo de 90 º. Este cuerpo estaría originalmente inscrito en un espacio fortificado mayor, que contaba con una tercera puerta abierta hacia el exterior y hoy desaparecida. Si unos teóricos atacantes lograban superar esta tercera puerta, aún tenían que derribar otras dos, mientras que los defensores de la ciudad podían hostigarlos desde lo alto de las murallas. El hecho de que sea la única puerta conservada no es fruto de la casualidad. Desde la Edad Media se había extendido la leyenda de que este fue el lugar en el que estuvo encarcelado el príncipe visigodo Hermenegildo, después de haberse sublevado contra su padre Leovigildo autoproclamándose rey. Hermenegildo había justificado su deslealtad en su conversión al catolicismo, que en teoría le impedía mantener su fidelidad a un rey arriano. Esta circunstancia provocaría que con el tiempo Hermenegildo fuera identificado por la historiografía oficial y católica como un mártir precursor de la catolicidad de España. En esta línea, fue canonizado en 1585 y considerado desde entonces como uno de los santos patrones de la Monarquía Hispánica. Los lugares relacionados con su historia o con su leyenda pasaron a tener un carácter casi sagrado. Eso explica que en el siglo XVII se levantara, anexa a la puerta, la iglesia de San Hermenegildo que hoy podemos contemplar. Aunque de manera incompleta, esto hizo que la puerta se salvara de la gran destrucción de la muralla del siglo XIX y haya llegado hasta nosotros, al menos parcialmente. El gusto de Sevilla por las leyendas, que pueblan cada uno de los rincones de esta ciudad, sirvió en este caso para que hoy podamos contemplar un hermoso testimonio de las monumentales murallas de la Isbiliya del siglo XII. MENOS
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